Volvo FW: Kira Plastinina

Я, как старушка, начну с воспоминаний о славных временах, когда Кира Пластинина только-только назвалась дизайнером и начала делать одежду. Она атаковала сразу со страниц всех девчачьих журналов, которые я тогда читала: новый молодой дизайнер, твоя ровесница, которая делает то, что тебе нравится. Но никому не нравилось. Мы презрительно фыркали, обсуждали "папочкины деньги" и жаловались на то, что молодой талант лезет из каждого утюга. С тех прошел уже, наверное, миллион лет - и ничего особенно не изменилось. Ну да, запустили новую линию LUBLU, ну да, Перис Хилтон приезжала и походила пару часов в платье KP, были еще какие-то показы где-то в Америке, которые благополучно прошли незамеченными.

 Я тоже своего мнения о кирином таланте  с тех пор не изменила - но дизайнеры, действительно работающие над ее коллекциями, растут. Теперь это может нравиться не только редким извращенного ума девочкам, потому что вещи и в самом деле красивые.

Когда я готовилась к написанию этого текста, почитывая рецензии отечественных "профессионалов моды", как они сами себя называют, мне было за них неловко. Разговоры о том, кто больше сделал для мифической Индустрии - ОМГ, ну это уже просто смешно. Все профессионалы, как было написано в одной из рецензий, пришли к выводу, что Пластинина - "филиал Prada в России". В пример приводили в основном коллекции FW 2012 - за принты - и FW 2011, за крупные пайетки. Но я состава преступления не вижу.

Что общего у принтов Prada с принтами Пластининой? Если любую вещь с четким геометричным узором, в котором угадывается ромб, считать копией Prada, филиалов у Prada больше, чем просто много. Марк Джейкобс, например, работает в одном из них. 

Фасоны Пластининой и Prada тоже совсем не похожи. Укороченные узкие брюки против классических длинных, длинные плащи и пальто против жакетов и жилетов, сочетания разных принтов, пусть и в одноv геометрическом ключе, против одного главного принта. Синий против фиолетового, желтого, кирпичного - да какого угодно, но не голубого.

Пайеточные платья, которые были на осеннем показе Prada 2011, уверена, не были первыми платьями из крупных пайеток, появившимися на планете земля. Тем более, что силуэты, фасоны, цвета, даже диаметр дурацких пайеток - ну совсем разные. Вероятно, этот пластининовский вариант мы уже где-то раньше видели, но это была не Prada, корни надо искать в каком-то менее очевидном месте. Хватит, чуть что, кивать на Праду и несчастного Ива Сен Лорана! Посмотрите коллекции других дизайнеров, что ли.

Например, красивое платье, в котором по подиуме проходит Маша Кирсанова, очень напоминает по крою платья, которые из года в год делают Proenza Schouler. Белое платье слева и вовсе из коллекции 2010 года. Желтое платье с одним объемныv рукавом и рисунками, разбросанными по ткани, напоминает "бриллиантово-бантовую" коллекцию Вики Газинской, а цветной принт на джемпере - ну чистый Pucci!

Если разбирать все это детально, уверена, мы найдем еще много интересного - но смысл? Это все очень симпатично, продаваемо и не похоже на что-то другое так очевидно, чтобы стало неловко. Enjoy it!

Paris Fashion Week: Color Map of Paris

Во всех прошлых обзорах Недель моды я всегда отводила отдельную номинацию для "лучшего принта". В случае Парижа я этого делать не стану - красивых принтов было много, полоски тоже, но свое внимание я отдала цвету.

Alexander McQueen, Junya Watanabe, Stella McCartney, Kenzo, Junya Watanabe, Stella McCartney, Lanvin, Valentino, Alexander McQueen

Белый и черный, которых, разумеется, на подиумах было много, я обхожу стороной - вряд ли линейка моделей в разных платьях одинакового белого цвета смотрелась бы так же красиво, как переход от желтого платья McQueen к такому же, но красному.

Alexis Mabille, Chanel, Chalayan, Damir Doma, Hermes, Issey Miyake, Jean Paul Gaultier,  Jean-Charles de Castelbajac, JJunya Watanabe, Stella McCartney

Но мой любимый цвет парижской недели моды - синий. Разных оттенков синего было больше, чем остальных цветов, и я долго не могла определиться, что мне больше нравится, лазурь или ультрамарин? Меня радует решение, которое предлагает Damir Doma - почему бы не носить их вместе?

MBFW day 2: Bessarion

Я никогда не скрывала того, что очень пристрастна и склонна к фаворитизму. И мой любимый российский дизайнер, несмотря на все заслуги Нины и Дониса, Газинской, Сергеенко и бог знает кого еще перед отечеством, это все-таки Бессарион. Несмотря на то, что качество этой одежды не очень, швы торчат - я ценю его в первую очередь за свой стиль. Если на показах большинства российских марок я, смотря на подиум, в голове уже прокручиваю список их очевидных  "вдохновений", то с Бессарионом это у меня не получается. Потому что, хотя какие-то моменты/мотивы/детали и можно сравнитиь, я четко вижу повторяющиеся из коллекции в коллекцию элементы, чувствую единую идею и ни за что не перепутаю его колллекции с чьими-то еще. Это только Bessarion, а не Ann Demeulemeester+Valentino+Prada
+Вячеслав Зайцев.


 ...Но все-таки в какой-то степени, признаю, Givenchy,  как говорили многие, выходя из зала после показа. Некоторые мои друзья сошлись на том, что очень многое взято из знаменитой коллекции Рикардо Тиши с кольцами - цвета, принт на толстовках и т.п.
Но, по-моему, больше всего это похоже на женскую коллекцию Resort 2012: это не только принты и цвета, используемые в принтах, но и силуэты, и головные уборы, и стайлинг показ.Еще можно привлечь мужскую коллекцию Givenchy весны-лета 2012. Хотя эти сходства касаются в основном силуэтов одного рода - узкая юбка+свитшот+кепка или юбка-солнце плюс то же самое. Основные претензии к сходству силуэтов и цветам, будто бы взятым с принтов Тиши.
Можно вспомнить еще о рубашечных платьях с объемными прямыми рукавами, полупрозрачных узких юбках с разрезами и обуви (женской, конечно же), которая довольно-таки похожа на бессарионовскую, но я, пожалуй, пас. Пусть этим занимается кто-нибудь другой. По крайней мере, в конце показа модели не вставали в такую рикардовскую композицию, как в прошлом году.

 На сам показ Бессариона я немного опоздала - и сидела в последнем ряду, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь через головы сидящих спереди. Вот что бывает, когда понадеешься на уже традиционные задержки и опоздания русских дизайнеров! Подвели, подвели. В итоге в "Манеже" я так и не разглядела ни прекрасные украшения Гоши Рушева, сделанные специально для показа, ни скандальные принты, ни обувь с белыми языками. Зато у меня было достаточно времени, чтобы рассмотреть пресс-релиз Бессариона. Это самый, самый ужасный пресс-релиз, который мне когда-либо попадался - даже "уверенные в себе суперженщины" не так ужасны. Такое действительно должно быть стыдно раздавать на неделях моды, ей-богу. "Образы культовых личностей того времени...вдохновили и подтолкнули дизайнера интерпретировать и модернизировать стиль глем-рок, перемещав его с женственность и утонченностью марки BEssARION. В новой коллекции как и в предыдущей... проглядывается коммерческая направленность, но униклаьность фактур, тренды и дизайнерские детали, не могут не оставить колллекцию без всеобщего внимания". Это лишь малая часть того бреда, что напечатан в этом пресс-релизе. Не знаю, что забавней - количество совершенно нелепых ошибок и жуткая неграмотность текста или то, что он не имеет абсолютно ни-ка-ко-го отношения к коллекции? Как и стиль глэм-рок, даже сильно разбавленный женственностью героини Bessarion.

MBFW day 1: TEGIN

Предыдущая коллекция  TEGIN, если помните, была одной из лучших в сезоне на Mercedes-Benz. И тот показ можно было без сомнений называть настощим шоу - это, конечно, не Флоренс Уэлш, поющая из огромной морской раковины, но тоже вполне ничего. Кажется, там не было даже муцзыки - только стук каблуков моделей и световые лучи, выхватывающие девушек в красных платьях из абсолютной темноты. Да, это действительно было очень впечатляюще.
В этот раз коллекция такого сильного эффекта не производит. Скорее всего, дело даже просто в тканях и антураже - с бежевым, серым и коричневым трудно рассчитывать на wow-эффект.

MBFW day 1: Basharatyan V, Bohema

Basharatyan V

На прошлой Mercedes-Benz Вероника Башаратьян показала много красивых платьев. В этот раз акцент с платьев сместился на верхнюю одежду, кудряво-плюшевые накидки и плащи. Что-то подобное, конечно, уже было, но в моде что-то кардинально новое уже придумать нельзя - тем более в российской моде оперировать категориями ново/не ново как-то уже не хочется. Главное, что это очень красиво! Хотя вот так, навскидку, я и могу сказать, что что-то похожее было в юбилейном шоу Sonia Rykiel и весной 2011 у Valentino, а еще наверняка у Prada, но это все равно прекрасно, а похожее не значит одинаковое.

На все остальные предметы одежды - брюки, блузки, какие-то платья из металлизированных тканей - внимания уже не обращаешь. Я на какое-то время совершенно выпала из процесса после того, как увидела синий плащ в лепестках, очень уж он хорош/

Bohema

Показ марки Bohema так расхвалили в моей фэйсбучной ленте, что я уже даже жалею, что не собрала волю в кулак и не пошла, так же, как и на TEGIN.  Если я сегодня еще и не доеду до шоу Bessarion в десять вечера, то неделю моды для меня можно официально считать проваленной.

Коллекция Bohema по фотографиям мне, конечно нравится. Та ее часть, в которой цветы сочетаются с оптической клеткой - особенно.
Но когда клетка перестает сочетаться с цветами и носится с нежно-розовыми пышными платьицами, я начинаю сомневаться. А однотонные вещи и пастельные комплекты юбка+блузка, блузка+брюки кажутся мне очень похожими и по крою и по общему настроению на вещи из некоторых коллекций Вардуи Назарян и Вики Газинской. Еще и эти украшения на шею и цветовая гамма!

Фото @ mercedesbenzfashionweek.ru, tatler.ru

MBFW day 1: Slava Zaitsev

Каждый раз, смотря фотографии с показов Вячеслава Зайцева, я начинаю мучиться угрызениями совести: говорить ничего плохого не хочется, а ничего хорошего сказать при всем желании не получится. Несмотря ни на что, я испытываю уважение к Зайцеву - все-таки это первый человек, который как-то показал миру, что в России есть мода. Тогда, вероятно, он был прогрессивным, неожиданным и вообще одним из тех, кто меняет сознание людей. Теперь это все осталось только в воспоминаниях, а то, что дизайнер показывает сейчас, может заставить разве что впасть в ностальгию и светлую грусть. Лучшее описание для каждого показа Вячеслава Зайцева - одна строчка из песни Цоя. Ты выглядишь так несовременно рядом со мной, ох.

 Каждая из девушек, выходящих на подиум, как будто сошла со страниц советского модного журнала. Театр красоты и моды "Грация". Нелепые букеты на головах, морально устаревшие наряды, все те же русские мотивы и какие-то блестящие ткани. Это уже никто не носит - разве что женщины за пятьдесят, с ума сходящие по цветочным композициям и нелепым платьям.
Цветочно-восточные мотивы используют многие западные дизайнеры - взять хотя бы Kenzo или Etro. Необычные шляпки, сетки и цветы - популярны в последние годы как никогда. Как, как это все вместе может выглядеть настолько старомодным? И что это, ради бога, за красное платье с красными колготками и зелеными сандалиями с открытыми пальцами? И зачем на голове бант? Отвечать на все эти, конечно же, риторические вопросы, совсем не хочется. Модели идут по подиуму и улыбаются, Вячеслав Зайцев комментирует происходящее - лучше отправиться сразу на минус первый этаж "Манежа", где идет выставка-ретроспектива Зайцева, чем ходить на его новые показы и пытаться быть политкорректной.


Фото @ mercedesbenzfashionweek.ru/

Resume of Paris FW: Yves Saint Laurent and Dior

Я перестаю халтурить и начинаю писать про Париж - да, "лучше поздно, чем никогда" это главный девиз моего блога. Это как раз тот случай, когда одним постом "Resume of Paris FW" не отделаешься, поэтому до самого начала Mercedes-Benz в Москве я буду подводить итоги Парижа. Ну и ладно. Начну с двух самых обсуждаемых коллекций - (Yves) Saint Laurent и Dior.

Эди Слиман, новый глава дома YSL уже успел наделать шума, отказавшись от имени ее создателя в названии марки и изменив логотип. Поддержки этот ход не нашел ни  у кого, и Слиман был практически единодушно признан кощунником, попирающим неприкосновенное имя Ива. Может быть, все не так и драматично, но я просто не могу упустить момент и не использовать один из даров, оставшихся нам после дела Pussy Riot - такое вот прекрасное выразительное слово "кощунник".

Читая о коллекции Слимана в интернете, я также узнала много новых эпитетов, сравнений и фэшн-неологизмов. Где-то мне попались даже "нео-ковбои". Но самый смешной текст разместили определенно на elle.ru, попросив русских дизайнеров рассказать о своих чувствах после просмотра коллекции - он стоит того, чтобы потратить несколько минут на его поиск и чтение, правда. 

Кроме нескольких политкорректных российских творцов работа Слимана никому больше не понравилась. Вообще.

Я не стану рубить с плеча, называть все это Zara или чем похуже (хотя что для дома YSL может быть хуже сравнения с "Зарой"). Мне эта коллекция кажется этаким миксом из Chloe (привет, поля, пончо, банты, брюки и шляпы!), Ann Demeulemeester и Valentino. И вместо банального обращения к ковбоям-в-бахроме, хиппи и 70м я вижу совершенно другую - и очень целостную - историю. Про отважных мушкетеров во главе с Д`Артаньяном в пончо и с бантом, коварную миледи в черном корсете и черных кружевах, ее приспешников в кожаных штанах и прекрасную Деву-в-беде, которая прячет свое роскошное платье под походным плащиком. Конец у истории получается весьма драматичным - черные монашки и опасно-красное платье напоминают либо о смерти, либо о коварном кардинале. Так что даже не хочу думать, что же случилось с героиней YSL SS`13 в конце шоу. Надеюсь, она спаслась.

В общем, все это грустные шуточки, которыми я пытаюсь убедить себя, что коллекция не так уж и плоха.

Раф Симонс после плохо принятой публикой прошлой коллекции решил пойти по другому пути. Та показалась людям скучной после шоу Гальяно, так давайте сделаем больше веселья! Чтобы было стильно, модно, молодежно.

Классические силуэты Dior Симонс чуть изменил - обрезал пышные юбки, разбавил яркими цветами, "электрическими" тканями и даже принтами. Вместе с юбкой в золотых розах на подиуме появляется оранжевое  vagina dress. И веселые черно-розовые полосочки. И очень много коротких блестящих платьиц - хотя как раз с этими платьями, которые я сначала называла электрической капустой, я уже смирилась. Они даже начали мне нравиться, потому что  это на самом деле довольно удачное решение для того, чтобы сделать привычный, классический силуэт более свежим и юным. Но платье-вагина?.. Нет, это уже чересчур молодежно.

Tribute to Marc Jacobs

Vera Reiner for Jacobs by Marc Jacobs for Marc by Marc Jacobs ♥

Marc Jacobs SS 2013

Louis Vuitton SS 2013

I`m lovin it: Details from Milan FW

Resume of Milan FW

Вообше Миланская неделя моды - по традиции самая для меня неинтересная, и я со спокойной совестью ее пропускаю. Традиционные миланские мотивы вроде женственности и сексуальности или чего-то совсем classy- это категорически не моя история, мне ближе всякие девичьи штучки, игривость и легкая ирония. Поэтому из итальянских показов я обычно ограничиваюсь шоу Prada и Moschino.
 Но в этот раз миланская неделя оказалось, пожалуй, самой яркой среди всех предшествующих. Мне очень понравилось сразу несколько показов, и я даже не смогла выбрать, какой из них - мой номер один. Поэтому номинации  "лучшая коллекция" в этом обзоре не будет.

Главным принтом Милана стали не геометричные узоры или змеиная кожа (она вообще появляется только у Gucci), а цветы. От восточных орнаментов у Etro (не забывайте, что русские народные узоры тоже считаются восточными) и будто нарисованных маслом у MaxMara до главного хита сезона - оп-артовых черно-белых цветов. Главным законодателем этого тренда стала Миуччия Прада. Весенне-летняя коллекция Prada для меня стала большим разочарованием, но такие же цветочки расцвели и на вещах других марок, даже довольно консервативной Bottega Venetta.

Но в моей любимой "цветочной" коллекции нет никакой черно-белой графики. Это Alberta Ferretti, играющие с оттенками голубого - от небесного до цвета морской волны. Все эти хвостатые платья со шлейфами, по которым поднимаются нежные голубые веты, просто невероятно очаровательны.

 Тема оп-арта продолжается в уже привычных нам полосках. В Милане полосатый тренд обретает явный оттенок ретро - самым ярким доказательством этого служит показ Moschino. Они выводят на подиум девушек из шестидесятых -в кукольных мини-платьицах, конфетных костюмчиках с контрастными окантовками и шляпками-колоколами. Dolce&Gabbana обращаются к пятидесятым, и у этого дуэта даже длинное простое платье в полоску умудряется выглядеть сексуальным. Как они это делают?..
 А у Antonio Marras модели похожи на советских школьниц в своих платьях в мелкий горошек с белыми вставками спереди, так напоминающими фартуки, и отложными воротничками.

И за самую лучшую работу с принтами приз я отдаю Dolce&Gabbana. Помимо цветных полосок, кружев и красно-золотого шитья  в коллекции итальянцев есть платья с чудесными принтами цветов и рыцарей со щитами. Это напоминает одновременно коллекцию Carven с гобеленами и коллекцию Prada с гоночными машинками - напоминает в лучшем смысле.

При этом в миланских шоу было столько же принтов, сколько и чистых цветов - ярких и сочных розового, голубого и  красного. Одной из лучших коллекций, сочетающих оба начала, с уверенностью можно назвать Gucci - полюбуйтесь, это же прекрасно!

 Еще один приятный сюрприз - на этот раз от моего любимого Карла Лагерфельда для Fendi. Забегая вперед, скажу сразу, что и то, что он сделал в этот раз для Chanel, мне очень понравилось. Удивительно, как ему удается делать такие разные коллекции для разных брендов - у Марка Джейкобса, как бы я его ни любила, и для собственной линии Marc Jacobs, и для Louis Vuitton всегда получается примерно то же самое. И хотя это, конечно же, намеренно, и вообще "еuо фишка", мне такой подход кажется неправильным.
Так что, как бы ни странно это прозвучало от меня - ура Карлу!