Volvo FW: Arsenicum

У команды Arsenicum в этом сезоне есть особый повод для гордости - их пресс-релиз занимает заслуженное второе место в рейтинге самых ужасных пресс-релизов российских недель моды. Невероятный бред с грамматическими и пунктационными ошибками от Bessarion  ему, конечно, не догнать, хотя я даже и не уверена, что их можно сравнивать. Слишком разное у этих двух текстов очарование. Эти строки уже давно разошлись по интернету, но я не могу удержаться: "ARSENICUM открывает энциклопедию прекрасного микромира флоры, полного обманчивых иллюзий, мира по ту сторону оптических приборов в воображаемой биологической лаборатории дизайнера. Растительный мир воинственно охраняют стражи, чьи цепкие щупальца призывно манят , через мгновение впиваясь в плоть, не оставляя ни малейшей надежды на спасение. " Или вот, например: "Вы готовы рискнуть ..? Прикоснуться к поверхности изящных змей, свободных от нравственных предрассудков? ARSENICUM вдребезги ломает террариумы, сносит слабохарактерные барьеры". Ну как, готовы? Я хочу стать, как змея, свободной от нравственных предрассудков, поэтому на коллекцию попытаюсь смотреть, как будто этого текста никогда в глаза не видела.

Если начать с хорошего, то радостно, что кто-то в России все-таки занимается постановкой шоу на показах. Спасибо за оркестр и за легенду, пусть и отвратительно изложенную в письменном виде. За музыку и общий антураж, за шоры на глазах моделей - я предпочитаю думать, что это все-таки шоры, как у лошадей, потому что это не было бы так очевидно, как "сделаем моделей похожими на стрекоз". Атмосфера влажных, ядовитых и опасных тропиков удалась. Свет и особенно финальный выход в этом свете - очень красиво, действительно спасибо.

Если начать с плохого, то, конечно, c`est trop, trop McQueen. И в принтах, и во многих силуэтах. Даже "шоры" напоминают о некоторых показах Дома. Хотя многие привычные фишки Arsenicum и используются Дмитрием Логиновым - все эти сложной формы объемные рукава, жесткие линии, искаженные формы. Но прошлогодний кислотно-желтый (или желто-зеленый?) жакет со вздувшейся спиной мне милее, чем все надутые рукава, прикрепляющиеся к купальникам. Которые, кстати, мне тоже не нравятся - за сходство с Versace и Alexander McQueen одновременно.

Volvo FW: Arngoldt

Впав в депрессию после Mercedes-Benz, на показы недели Volvo я решила не ходить и даже не отправляла заявку на аккредитацию. Но, получив от милой Саши Лавровой забавное белое приглашение на Arngoldt, решила все-таки выбраться в Гостиный двор вечером 29ого. Во-первых, на приглашении, очень похожем на поздравительную открытку, был уж очень милый котенок с разноцветными глазами - а если хотите заманить девушку к себе, пообещайте дать ей погладить своего котика. Только без всяких пошлых намеков, пожалуйста. А во-вторых, Arngoldt это все-таки одна из тех марок, которые демонстрируют поразительно устойчивое постоянство: всегда качественно, дорого и очень в своем стиле.

Показ не разочаровал и в этот раз. Люди, выходящие из зала и до этого прилежно посещавшие все показы Volvo, обсуждали, лучший ли это показ Недели - а в голове у меня звучало только мяуканье, которое сопровождало выход моделей вместо музыки. Мяу-мяу-мяу. Моим личным саундтреком к показу были еще и комментарии моей соседки, которая то и дело дергала меня: "Ой, а вот это я бы носила!" - про молочно-белое платье с золотистым ремешком, "О, какое роскошное!" - про платье в пол с большим бантом на шее.

Дизайнер показал множество красивых и визуально очень дорогих вещей - подозреваю, что ощущение это меня не обмануло, и клиентка марки Arngoldt действительно очень обеспеченная женщина. Моя главная ассоциация после показа - это Chanel, но не столько из-за сходств с коллекциями Лагерфельда, сколько из-за сходств, как мне кажется, в концепции. Лагерфельд каждый год выпускает коллекции, обыгрывая классические для марки Chanel вещи - твидовые жакеты, элегантные женственные платья, сумки мечты, которые могут передаваться и передаются модницами из поколения в поколение. Рядом с дерзкими молодежными вещами обязательно будет что-то спокойное и знаковое для марки, что привлечет таких же спокойных и респектабельных клиенток - но в то же время юные и обеспеченные it-girls тоже найдут, чем поживиться, выбирая более экстремальные версии. Это марка, работающая и создающая одежду для всех возрастов. В коллекции Arngoldt также рядом с элегантными и "взрослыми" платьями-футлярами, плащами, жакетами белых, молочных и приглушенно-синих оттенков прекрасно уживаются очень девичьи и "молодые" вещи - короткие полосатые юбочки, платья с принтами из прямоугольников и блузки с бантами.

А теперь, по традиции, пришло время для разговора "на что же это похоже". От сравнения с Chanel и Valentino мне все же не уйти, как и от набившей оскомину Prada. О последней очень напоминает синий комплект из плаща и укороченных брюк с узором из ромбов, пусть и не таких геометричных, как у Миуччии.
А о Valentino и Сhanel вспоминаешь, заглядываясь на костюмы жакет-юбка и большие банты/жабо, как в осенней кутюрной коллекции Лагерфельда 2012 года - http://i627.photobucket.com/albums/tt358/any_faye/chan.png Впрочем, эти сходства не кажутся мне преступными, тем более в "кошачью" тематику показа они вполне вписываются - моя кошка с ума сошла бы от счастья, гоняясь за уменьшенной версией воротника-банта, подвешенной на веревочку.

P.S. Котик Mr. White, конечно же, прелесть. Но если бы кошачьего мяукания было не так много,  все было бы еще лучше - эти звуки к концу показа начали казаться мне просто звуками ада. Хотя впечатления от одежды это, конечно, не портит. Enjoy it!

Volvo FW: Alena Akhmadullina

Творчество Алены Ахмадуллиной всегда как-то проходило мимо меня - не помню даже, чтобы я хоть раз посмотрела хоть одну из ее коллекций, даже их фотографии в Интернете. Поэтому перед показом весенне-летней коллекции я знала об Алене только то, что ее называют "сказочницей российской моды", и даже не знала, насколько справедливо это звание.
На этот показ я тоже не ходила - вместо этого мы сидели в Гостином Дворе, говорили за жихнь и курили у туалетов, дожидаясь рассадки на Arngoldt. Так что сужу я исключительно по фотографиям в Интернете.

В каком-то из многочисленных интервью Ульяна Сергеенко кокетливо рассказывала, что в Европе стритстайл-фотографы называют ее baboushka - раньше русские женщины ассоциировались у иностранцев с "секси" и короткими юбками, а теперь вот, видите, бабушка. Хотя, если быть объективными, на какая из Ульяны baboushka или, тем более, gtandmother? Она очевидная дама или даже барыня, и одежду делает соответствующую. А вот героиня последней коллекции Алены Ахмадуллиной - это бабушка. Не старушка в районе семидесяти, а девочка-бабушка вроде Тави Гивенсон, когда ей было 13.

Приглушенные цвета, синие штаны, присборенные на талии, вещи, будто сшитые и разных кусочков старого бабушкиного халата или платья - и это ни в коем случае не насмешка. Когда смотришь на эту одежду, кажется, будто она вынута со дна старинного сундука, и сразу вспоминаешь какие-то картинки из детства - в полу этой бабулиной юбки ты утыкалась, когда разбивала коленку и плакала или боялась грозы. Даже короткие и, казалось бы, вполне современные платья с кожаными вставками выглядят very vintage. Все это хочется доставать из сундука, примерять перед зеркалом, а потом потихоньку перетаскивать в свой гардероб, смешивая с Topshop или Prada - кому как повезет - и чувствуя себя не бабулей, а it-girl. Но вот тотал-лук Alena Akhmadullina SS 2013 будет выглядеть слишком ретро. Собственно, избыточность и стайлинг показа и кажутся мне первым и главным минусом коллекции.

Второй недостаток - это прозрачные платья. Большие груди и большие бежевые трусы, проглядывающие через прозрачную голубую ткань - это просто ужасно. Будь модели менее, хм, в теле и будь сама коллекция немного другой, это не было бы так ouggghhh. Но и модели, и коллекция такие, какие они есть, и платья совершенно не вписываются.

Заканчивать на плохой ноте не хочется, потому что в целом мне все очень даже понравилось, поэтому слово о сумках. Они как раз совершенно и безоговорочно чудесны, и я хочу абсолютно все. Эти сумки, как туфли с ласточками Miu Miu, просто созданы для того, чтобы быть объектом всеобщего желания.

Volvo FW: Kira Plastinina

Я, как старушка, начну с воспоминаний о славных временах, когда Кира Пластинина только-только назвалась дизайнером и начала делать одежду. Она атаковала сразу со страниц всех девчачьих журналов, которые я тогда читала: новый молодой дизайнер, твоя ровесница, которая делает то, что тебе нравится. Но никому не нравилось. Мы презрительно фыркали, обсуждали "папочкины деньги" и жаловались на то, что молодой талант лезет из каждого утюга. С тех прошел уже, наверное, миллион лет - и ничего особенно не изменилось. Ну да, запустили новую линию LUBLU, ну да, Перис Хилтон приезжала и походила пару часов в платье KP, были еще какие-то показы где-то в Америке, которые благополучно прошли незамеченными.

 Я тоже своего мнения о кирином таланте  с тех пор не изменила - но дизайнеры, действительно работающие над ее коллекциями, растут. Теперь это может нравиться не только редким извращенного ума девочкам, потому что вещи и в самом деле красивые.

Когда я готовилась к написанию этого текста, почитывая рецензии отечественных "профессионалов моды", как они сами себя называют, мне было за них неловко. Разговоры о том, кто больше сделал для мифической Индустрии - ОМГ, ну это уже просто смешно. Все профессионалы, как было написано в одной из рецензий, пришли к выводу, что Пластинина - "филиал Prada в России". В пример приводили в основном коллекции FW 2012 - за принты - и FW 2011, за крупные пайетки. Но я состава преступления не вижу.

Что общего у принтов Prada с принтами Пластининой? Если любую вещь с четким геометричным узором, в котором угадывается ромб, считать копией Prada, филиалов у Prada больше, чем просто много. Марк Джейкобс, например, работает в одном из них. 

Фасоны Пластининой и Prada тоже совсем не похожи. Укороченные узкие брюки против классических длинных, длинные плащи и пальто против жакетов и жилетов, сочетания разных принтов, пусть и в одноv геометрическом ключе, против одного главного принта. Синий против фиолетового, желтого, кирпичного - да какого угодно, но не голубого.

Пайеточные платья, которые были на осеннем показе Prada 2011, уверена, не были первыми платьями из крупных пайеток, появившимися на планете земля. Тем более, что силуэты, фасоны, цвета, даже диаметр дурацких пайеток - ну совсем разные. Вероятно, этот пластининовский вариант мы уже где-то раньше видели, но это была не Prada, корни надо искать в каком-то менее очевидном месте. Хватит, чуть что, кивать на Праду и несчастного Ива Сен Лорана! Посмотрите коллекции других дизайнеров, что ли.

Например, красивое платье, в котором по подиуме проходит Маша Кирсанова, очень напоминает по крою платья, которые из года в год делают Proenza Schouler. Белое платье слева и вовсе из коллекции 2010 года. Желтое платье с одним объемныv рукавом и рисунками, разбросанными по ткани, напоминает "бриллиантово-бантовую" коллекцию Вики Газинской, а цветной принт на джемпере - ну чистый Pucci!

Если разбирать все это детально, уверена, мы найдем еще много интересного - но смысл? Это все очень симпатично, продаваемо и не похоже на что-то другое так очевидно, чтобы стало неловко. Enjoy it!

Paris Fashion Week: Color Map of Paris

Во всех прошлых обзорах Недель моды я всегда отводила отдельную номинацию для "лучшего принта". В случае Парижа я этого делать не стану - красивых принтов было много, полоски тоже, но свое внимание я отдала цвету.

Alexander McQueen, Junya Watanabe, Stella McCartney, Kenzo, Junya Watanabe, Stella McCartney, Lanvin, Valentino, Alexander McQueen

Белый и черный, которых, разумеется, на подиумах было много, я обхожу стороной - вряд ли линейка моделей в разных платьях одинакового белого цвета смотрелась бы так же красиво, как переход от желтого платья McQueen к такому же, но красному.

Alexis Mabille, Chanel, Chalayan, Damir Doma, Hermes, Issey Miyake, Jean Paul Gaultier,  Jean-Charles de Castelbajac, JJunya Watanabe, Stella McCartney

Но мой любимый цвет парижской недели моды - синий. Разных оттенков синего было больше, чем остальных цветов, и я долго не могла определиться, что мне больше нравится, лазурь или ультрамарин? Меня радует решение, которое предлагает Damir Doma - почему бы не носить их вместе?

MBFW day 2: Bessarion

Я никогда не скрывала того, что очень пристрастна и склонна к фаворитизму. И мой любимый российский дизайнер, несмотря на все заслуги Нины и Дониса, Газинской, Сергеенко и бог знает кого еще перед отечеством, это все-таки Бессарион. Несмотря на то, что качество этой одежды не очень, швы торчат - я ценю его в первую очередь за свой стиль. Если на показах большинства российских марок я, смотря на подиум, в голове уже прокручиваю список их очевидных  "вдохновений", то с Бессарионом это у меня не получается. Потому что, хотя какие-то моменты/мотивы/детали и можно сравнитиь, я четко вижу повторяющиеся из коллекции в коллекцию элементы, чувствую единую идею и ни за что не перепутаю его колллекции с чьими-то еще. Это только Bessarion, а не Ann Demeulemeester+Valentino+Prada
+Вячеслав Зайцев.


 ...Но все-таки в какой-то степени, признаю, Givenchy,  как говорили многие, выходя из зала после показа. Некоторые мои друзья сошлись на том, что очень многое взято из знаменитой коллекции Рикардо Тиши с кольцами - цвета, принт на толстовках и т.п.
Но, по-моему, больше всего это похоже на женскую коллекцию Resort 2012: это не только принты и цвета, используемые в принтах, но и силуэты, и головные уборы, и стайлинг показ.Еще можно привлечь мужскую коллекцию Givenchy весны-лета 2012. Хотя эти сходства касаются в основном силуэтов одного рода - узкая юбка+свитшот+кепка или юбка-солнце плюс то же самое. Основные претензии к сходству силуэтов и цветам, будто бы взятым с принтов Тиши.
Можно вспомнить еще о рубашечных платьях с объемными прямыми рукавами, полупрозрачных узких юбках с разрезами и обуви (женской, конечно же), которая довольно-таки похожа на бессарионовскую, но я, пожалуй, пас. Пусть этим занимается кто-нибудь другой. По крайней мере, в конце показа модели не вставали в такую рикардовскую композицию, как в прошлом году.

 На сам показ Бессариона я немного опоздала - и сидела в последнем ряду, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь через головы сидящих спереди. Вот что бывает, когда понадеешься на уже традиционные задержки и опоздания русских дизайнеров! Подвели, подвели. В итоге в "Манеже" я так и не разглядела ни прекрасные украшения Гоши Рушева, сделанные специально для показа, ни скандальные принты, ни обувь с белыми языками. Зато у меня было достаточно времени, чтобы рассмотреть пресс-релиз Бессариона. Это самый, самый ужасный пресс-релиз, который мне когда-либо попадался - даже "уверенные в себе суперженщины" не так ужасны. Такое действительно должно быть стыдно раздавать на неделях моды, ей-богу. "Образы культовых личностей того времени...вдохновили и подтолкнули дизайнера интерпретировать и модернизировать стиль глем-рок, перемещав его с женственность и утонченностью марки BEssARION. В новой коллекции как и в предыдущей... проглядывается коммерческая направленность, но униклаьность фактур, тренды и дизайнерские детали, не могут не оставить колллекцию без всеобщего внимания". Это лишь малая часть того бреда, что напечатан в этом пресс-релизе. Не знаю, что забавней - количество совершенно нелепых ошибок и жуткая неграмотность текста или то, что он не имеет абсолютно ни-ка-ко-го отношения к коллекции? Как и стиль глэм-рок, даже сильно разбавленный женственностью героини Bessarion.

MBFW day 1: TEGIN

Предыдущая коллекция  TEGIN, если помните, была одной из лучших в сезоне на Mercedes-Benz. И тот показ можно было без сомнений называть настощим шоу - это, конечно, не Флоренс Уэлш, поющая из огромной морской раковины, но тоже вполне ничего. Кажется, там не было даже муцзыки - только стук каблуков моделей и световые лучи, выхватывающие девушек в красных платьях из абсолютной темноты. Да, это действительно было очень впечатляюще.
В этот раз коллекция такого сильного эффекта не производит. Скорее всего, дело даже просто в тканях и антураже - с бежевым, серым и коричневым трудно рассчитывать на wow-эффект.