SUPERMODELS SAGA. 90s. Pt.1

Девяностые стали настоящей Эрой Супермоделей. Девушки больше не были «вешалками», они снимались в кино, мелькали в многочисленных ток-шоу и, конечно, зарабатывали миллионы. Именно тогда прозвучали знаменитые слова Линды Евангелисты: «Я даже не встану с кровати меньше чем за 10 000 долларов!»

В январе 1990 вышел  британский Vogue с пятью моделями на обложке. Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста и Татьяна Патиц – это они открыли новую эпоху в моделинге. К их именам не требовались уточнений или фамилий – если вы слышали «Наоми» или «Синди», сразу становилось понятно, о ком речь. Они брали одну за другой обложки Vogue, выходили на подиумы, заключали крупные контракты, снимались на ТВ и в клипах. В том же году все пятеро снялись в клипе Джорджа Майкла "Freedom! '90."

Каждая из них была особенной. Посмотрим, что отличало их от остальных моделей, так и не заслуживших приставки «супер-».

Сначала поговорим о двух американских звездах, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд (на коллаже две фотографии снизу).

Кристи Тарлингтон

Самая красивая из всей пятерки, в ее лице нет ни одной черты, которую можно назвать неидеальной. Именно благодаря Кристи появился знаменитый слоган  «Все в восторге от тебя – а ты от Maybelline» - и правда, как можно быть от нее не в восторге? Ее контракт с этой косметической фирмой стал одним из самых дорогих для первых лет девяностых, за 12 съемочных дней каждый год она получала по 800 тысяч долларов. Карьера Кристи началась со знакомства с фотографом Денни Коди, который заметил ее, когда она каталась на лошади в Майами.  Кристи долго работала с Versace и Calvin Klein, появилась более чем на 500 обложках - в том числе на ноябрьской обложке американского Vogue, в номере, посвященном итогам тысячелетия. Ее назвали одной из Modern Muses. Она снималась для многих фотокниг известных фэшн-фотографов, в том числе и для "10 женщин" Питера Линдберга.

В 1993 Кристи снялась обнаженной для кампании PETA "Я лучше буду ходить голой, чем носить мех" - и, в отличие от Наоми, свое обещание не нарушала. Кроме модельной карьеры она запустила две марки одежды, выпустила книгу о йоге, вместе с еще тремя моделями запустила сеть кафе. Она также писала для Marie Claire, Teen Vogue, Yoga Journal и нескольких газет.

Сейчас Кристи 43, у нее двое детей, но она практически не изменилась с окончания Эпохи супермоделей. Она до сих пор работает в качестве модели, например, ее можно увидеть в весенней кампании Bally 2009 года. В том же 2009 в честь  сорокалетия Кристи W magazine выпустил большой материал, посвященный ее модельным работам с восьмидесятых и до нашего времени.

Синди Кроуфорд

История Синди - типичная голливудская история гадкого утенка. У ее родителей было несколько дочерей, и, по их словам, они ни за что бы не подумали, что прославиться и стать моделью сможет именно Синди, настолько не выдающейся была ее внешность по сравнению с сестрами. Но в 16 ее заметил фотограф из местной газеты, и уже в 17 Синди взяли в агенство Elite. В 80х она стала одной из самых востребованных и популярных моделей - контракты с Versace, Escada, Maybelline, бесчисленные обложки журналов. Упор в образе Синди всегда делался на сексуальность – о эта родинка над верхней губой, не дававшая покоя поклонникам и поклонницам!  Но сексуальность интеллигентную, в духе smart is the new sexy. В конце девяностых журнал Playboy включил Кроуфорд в список самых сексуальных звезд XX века.

В самом начали карьеры ее называли Baby Gia, сравнивая с печально знаменитой Джией Каранджи. К счастью, Синди оказалась более благоразумна, чем Джиа, сейчас она воспитывает двух детей и активно занимается благотворительностью. Особенное внимание она уделяет фондам по поддержке больных лейкемией - когда ей было 10, ее брат Джефф,  по ее словам, один из самых важных людей в ее жизни, умер от лейкемии.

В мае 2011 Синди вернулась в модельный бизнес, снявшись для обложки мексиканского Vogue.

Продолжение следует. Next Saturday.

SUPERMODELS SAGA. 1891-80s.

Впервые слово «супермодель» прозвучало в 1891 году в интервью с художником Генри Марксом для Strand Magazine. Маркс говорил, конечно, о модели-натурщике, а не о подиумных моделях, но начало было положено. В более приближенном к современному смысле слово всплыло уже в сороковых. А по отношению к конкретной женщине его употребили впервые в 1949, первой «коронованной» супермоделью стала Анита Колби, самая высокооплачиваемая манекенщица того времени.

Вскоре Анита была благополучно забыта, и сейчас первой супермоделью многие называют Лизу Фонсагрив, с 30х по 50е правившая бал во всем модельном мире. Она засветилась во всех главных журналах, включая Life, Vogue, Vanity Fair, Harper's Bazaar и  Time.

В середине 60х начался первый супермодельный бум. На это звание не скупились - в Glamour вышла статья, в которой супермоделями были названы 19 девушек: Шерил Тигс, Верушка, Лиза Палмер, Пегги Моффитт, Сюзан Мюррей, Твигги, Сюзан Харнетт, Мариса Беренсон, Гретхен Харрис, Хеди Вьедек, Айриш Вьянши, Хироко Матсумото, Энн ДеЗагер, Кэти Карпентер, Джин Шримптон, Джин Патчетт, Бенедетта Барзини, Клаудиа Дюксбури и Анет Фридберг. Сейчас многие из этих имен уже никому ничего не говорят. И из этого длинного списка, несмотря на мою любовь ко многим из этих девушек, я могу выделить только Твигги – ее, наверное, можно называть первой супермоделью типа 90х и первой настоящей супермоделью, когда имя девушки превращается в независимый и узнаваемый бренд. Все дело в разнице между просто моделями, топ-моделями и супермоделями.

  На обложке Vogue термин впервые появился в 1975, в Америке – так описали Марго Хэмингуэй. Она стала первой моделью, заключившей контракт на миллион долларов, став лицом Fabergé's Babe. Супермоделью называли и Лорен Хаттон, украсившую собой 25 обложек Vogue в разных странах. За звание первой «черной» супермодели спорят Наоми Симс и (уже знакомая по предыдущим постам) Беверли Джонсон. Тогда же становится знаменитой Джиа Каранджи, которую позже назовут предшественницей Синди Кроуфорд – а саму Синди фотографы в начале карьеры будут называть Маленькой Джией.

В конце семидесятых в интервью Entertainment Tonight супермоделью провозгласила себя Дженис Дикинсон. В ответ на вопрос своего агента "Janice, who do you think you are, Superman?" она заявила: , "No... I'm a supermodel, honey, and you will refer to me as a supermodel and you will start a supermodel division." И восьмидесятые действительно стали началом настоящей Эпохи Супермоделей. Модели перестают быть просто лицами на картинках и становятся самостоятельными фигурами в моде, их лица теперь знакомы не только сравнительно узкому кругу интересующихся, но и остальным – благодаря рекламе и телевидению. Заключаются контракты, делающие моделей «лицами» Модых Домов мировой известности – так, свое «лицо» обретает Chanel, нанимающий Инес де ла Фрессандж. Близятся девяностые, на которые придется расцвет Эпохи Супермоделей.

Two Black Vogue cover-girls. Racism in Fashion.

На ноябрьской обложке Vogue UK Рианна, темнокожая барбадосская певица. Те времена, когда кого-то могло удивить появление на обложке чернокожей девушки, давно прошли - вместе  с временами, когда для людей с разным цветом кожи ходили разные автобусы. Мы живем в мире победившего равенства - по крайней мере, стремимся к этому. No rasism. Тем более в такой сфере, как мода. Однако за последние три года на обложке российского Vogue афроамериканка появилась всего один раз. Наоми Кэмпбелл, апрель 2010. Это все можно списать на привычную российскую нетолерантность, мы же пока только идем к тому, чтобы хотя бы не избивать геев, выходящих на Манежную площадь. Посчитаем обложки британского Vogue - все-таки это первая страна, в которой выпустили Vogue с афроамериканкой на обложке. Посчитали. Цифры не сильно различаются - с 2009 года такая только одна. С Рианной. Ноябрь 2011.
Забавно - а в 1966 году, когда в марте вышел Vogue с Даньяль Луной на обложке, наверняка казалось, что мир немного, но все-таки изменился. По крайней мере, фэшн-мир.





До встречи с фотографом Дэвидом МакКэбом, который и открыл ее как модель, Луна жила жизнью, совсем не похожей на жизнь успешного и знаменитого человека. Звали ее Пегги Энн Фримен. Мать Пегги убила своего мужа, когда девочке было 18, и видела свою дочь максимум медсестрой. Луна, к счастью, не оправдала ожиданий - начав со смены имени на мистическое "Доньяль Луна", она стала одной из self-made legends, каких так много в 60х. Уже в 1965 Луна появилась на обложке Harper`s Bazaar, а еще через год, в марте 1966, стала первой covergirl британского Vogue. В апреле журнал Time публикует статью The Luna Year - и это действительно ее год. В 20 лет Даньель, афроамериканку из Детройта, знают все. Она снимается в фильмах Уорхолла, Феллини, с ее тела, как и с тела легендарной Твигги, отлит манекен. Но если Твигги благоразумна и спокойна, то Даньель, кажется, стремится повторить судьбу другой иконы 60х и музы Уорхолла, Эди Сэджвик. Она открыто признается в любви к ЛСД: "Я думаю, это прекрасно. Я поняла, что люблю жить, я люблю любить, действительно любить кого-то, люблю цветы, люблю небо, люблю яркие цвета, люблю животных". Наркотики дали ей любовь к жизни - и отняли ее. В 1979 Даньяль Луна, "загадочная и прекрасная, настоящая дива" умерла от передозировки.
Сейчас мало кто помнит о ней, и первой афроамериканкой, попавшей на обложку Vogue, часто называют Беверли Джонсон. "There wouldn't be a present day black model if there was no Beverly Johnson."

Джонсон появилась на обложке американского Vogue в 1974 году. - кроме этого, она стала и первой афроамериканкой на обложке французского Elle. Благоразумная Беверли была успешна во всем: снималась в кино и сериалах, была певицей, запустила свою линию средств по уходу за волосами и даже написала книгу "Путеводитель Беверли Джонсон по жизни и красоте".

С появления на обложке британского Vogue чернокожей модели прошло больше сорока лет - за эти  сорок лет на обложках и на страницах журналов появились тысячи темнокожих моделей, тысячи прошли по подиумах на главных неделях моды, появились Наоми Симмс, Наоми Кэмпбэлл, Шанель Иман. Однако за последние три года обложка с афроамериканкой всего одна. Ноябрь 2011, Рианна.

PAT CLEVELAND: CATWALK QUEEN

Если попросить любого перечислить супермоделей, которых он знает, это список наверняка будет выглядеть примерно так: Клаудиа Шиффер, Кейт Мосс, Наоми Кемпбелл... Конечно, их может быть названо много больше, но скольких имен талантливых, ярких, действительно изменивших фэшн-мир моделей там не будет!.. Так, вряд ли кто-то назовет имя Пат Кливленд - и совершенно незаслуженно. Ведь именно этой американке с грузинскими корнями по праву принадлежит титул Catwalk Queen - да-да, Наоми, убери-ка свои длинные ручки!



Пэт Кливленд о моде: "It's the best thing a girl can do in her life. The people in that environment are so creative, you can learn so much about the world."

Карьера Пат началась довольно банально - сколько таких историй мы слышали? Четырнадцатилетнюю девочку, идущую в школу, заметила редактор американского Vogue Керри Донован. А уже через три года Пат переехала в Париж, где работала с самыми известными дизайнерами своего времени. Ее обожали Ив Сен Лоран и Франко Москино, а для Халстона, героя 70-х и одного из основателей легендарной Studio 54, она и вовсе стала музой. Ее и еще двух девушек, Анжелику Хьюстон и Карен Бьорнсон, называли Halstonettes - любимыми моделями законодателя мод Халстона.



Пэт и Халстон

Пат Кливленд действительно отличалась от других - на подиуме она и ее друг Стерлинг Сент-Жак, первый чернокожий мужчина-модель, на самом деле танцевали. Их обожала публика - они появлялись на обложках журналов, давали интервью...



Пэт Кливленд всегда ненавидела условности и любые проявления расизма: "Whether you're black or white, you must be ladylike, you must respect yourself; that's the way to get it from others ."

Стерлинг Сент-Жак умер от СПИДа в 1984 году. Ненамного пережило его и большинство их друзей из Studio 54 и подруг-моделей. Но сама Пат вовремя успела отойти от безумного ритма жизни, в начале 80х выйдя замуж и родив двух детей, Анну и Ноэла. Стало довольно успешным открытое ей в Италии модельное агенство. Однако Пат привлекала только работа с людьми, финансовая составляющая была ей в тягость. Поэтому она закрыла агенство, начала рисовать. А в 2004, когда ей было уже за пятдесят, вернулась на подиум, приняв участие в осенних и весенних шоу Bill Blass и Stephen Burrows.




Сейчас Пат больше не участвует в показах, но звание Королевы Подиума по-прежнему принадлежит ей - возможно, она передаст его по наследству, как происходит со всеми королевскими титулами. Ее дочь Анна тоже модель - уже в 13 лет она приняла участие в показе Chanel, а в 14 снялась для Vogue. К настоящему моменту в ее послужном списке шоу Zac Posen, Diane von Furstenberg, Carolina Herrera.



И хотя имя Пат Кливленд уже не так известно публике, как в далекие 70-е, хотя ее лицо не появляется больше на обложках журналов, свое место в фэшн-мире она уже заняла и, несомненно, заработала всеобщее уважение. Для Пат всегда зарезервированы специальные места на неделе моды в Нью-Йорке, и никто уже не сможет занять место Catwalk Queen.